Tech info: DM500 power supplies

[totox69]

After criticising poor quality of clone DM500 power supplies for a while I figured it was time I looked at them more closely to understand how they work (or why they don't).

Those who try repairing faulty ones by replacing one or more electrolytic capacitors will sometimes find that's not enough: sometimes the replacements sizzle and burst too. And you'll find resistors overheated and burned out. What's usually happened in these cases is the regulator and/or PWM controller IC has failed, resulting in the output rising above 20V which causes a bunch of parts to burn out.

Having learned that people like . have replacements available quite cheaply I've formed the view that it's not really worth the time it takes to dismantle, repair and reglue them - certainly not if it's more than just one or two capacitors. Not everyone will agree of course, and to help those who decide to persevere I'm posting info about the couple of DM500 PSU versions I've seen so far. There may be a errors, I don't guarantee everything is 100% correct. But it gives you an idea what you're dealing with, how they work, and how to troubleshoot if you want to persevere with a repair.

If you come across a new version you might like to take some snaps and add your observations.

I've also seen cases of intermittent failure. This can be caused by hairline fractures in the PCB, or bad solder joints on heavier components (increasingly common with lead-free solder nowadays).

If you compare the schematics to reference designs from component manufacturers (eg this or this) you'll notice several short cuts taken in the DM500 supplies. For example,

• Better designs use two 470uF capacitors after the schottky diodes rather than a single 1000uF because the lower capacity parts cope better with the high ripple current.
• Better designs use 25V output capacitors instead of 16V. In fact you'll see a number of reference designs use quite small output electrolytics, eg only 100uF. This illustrates that you're better off using a smaller capacitor with a safe voltage rating than a larger one with minimal safety margin.
• Better designs specify higher rated schottky diodes to cope with transients (eg 16A instead of 3A, and higher voltage rating too)
• Better designs sometimes specify higher rated resistors (1W instead of 0.5W etc)
• Better designs specify high ripple current type for electrolytic on the output of the schottky diode
• Some designs use two schottky diodes in parallel rather than just one; some PCBs were designed for two but only one is fitted.
• Better designs specify higher voltage rating on feedback diodes to cope with transients.
• Better designs specify higher rated drive MOSFET.

Some other comments:

• There are in some cases discrepancies between suppression capacitor grades (X1, X2, Y1, Y3) marked on the PCB and the parts actually fitted. If you're not familiar with these parts it's worth taking the time to learn about them, for example here.
• Many switchmode designs take feedback from the supply side of the output filter (10uH) rather than the output side.
• The yellow kevlar (or whatever it is) tape around the transformers and heatsink is important for safety; don't remove it.
• The glue on some components is to reduce buzzing which is a common problem in switchmodes.
• You need to be careful when removing PCBs from the cases because adhesive on the rubber standoff beneath the board can be strong; you might fracture PCB tracks if you're not careful when removing it.

Be warned: an electric shock from handling a live or charged switchmode PCB can be lethal! Unless you're knowledgeable about electronics and know what you're doing you should not open, let alone attempt to modify, a switchmode power supply. Power supplies are arguably more dangerous to handle than CRT tubes because although tubes contain higher voltage the capacitors in PSUs store more charge. Additionally there is a real safety risk if you introduce a fault. That alone is good reason to purchase a replacement rather than attempt repair yourself.

Après avoir critiqué la mauvaise qualité de clone alimentations DM500 pendant un moment j'ai pensé qu'il était temps j'ai regardé de plus près pour comprendre comment ils fonctionnent (ou pourquoi ils ne sont pas).

Ceux qui tentent de réparer les fautifs en remplaçant un ou plusieurs condensateurs électrolytiques trouve parfois cela ne suffit pas: parfois, les remplacements de grésillement et éclata aussi. Et vous trouverez résistances surchauffé et brûlé. Qu'est-ce que c'était habituellement le cas dans ces cas est l'organisme de réglementation et / ou le contrôleur PWM IC a échoué, résultant de la production s'élevant au-dessus 20V ce qui provoque un tas de pièces à brûler.

Ayant appris que les gens aiment. ont remplacements disponibles à un prix avantageux tout à fait, j'ai formé le point de vue que ce n'est pas vraiment la peine le temps qu'il faut pour démonter, réparer et de les recoller - certainement pas si c'est plus que les condensateurs d'un ou deux seulement. Pas tout le monde sera d'accord bien sûr, et pour aider ceux qui décident de persévérer je poste d'infos sur le couple des versions PSU DM500 j'ai vu jusqu'à présent. Il peut y avoir une erreur, je ne garantis pas que tout est 100% correct. Mais cela vous donne une idée de ce que vous faites affaire avec, comment ils fonctionnent, et comment résoudre si vous voulez persévérer dans une réparation.

Si vous tombez sur une nouvelle version que vous aimeriez prendre quelques photos et ajouter vos observations.

J'ai aussi vu des cas de pannes intermittentes. Cela peut être causé par délié fractures au sein du CCP, ou joints de soudure de mauvaise composants plus lourds (de plus en plus commun avec la soudure sans plomb de nos jours).

Si l'on compare les schémas de conceptions de référence de fabricants de composants (par exemple ceci ou cela), vous remarquerez plusieurs raccourcis pris dans les fournitures DM500. Par exemple,

* Designs Mieux utiliser deux condensateurs 470uF après les diodes Schottky plutôt que d'une seule 1000uF parce que les pièces plus faible capacité à mieux faire face l'ondulation de courant élevée.
* Meilleure utilisation des dessins des condensateurs de sortie 25V au lieu de 16V. En fait, vous verrez un certain nombre de conceptions de référence utilisation électrolytiques de sortie très faible, par exemple, que 100uF. Cela montre que vous êtes mieux d'utiliser un condensateur plus petit avec une cote de sécurité de tension d'un plus grand avec une marge de sécurité minimale.
* Designs mieux préciser supérieur diodes Schottky nominale de faire face aux transitoires (par exemple 16A au lieu de 3A, et plus la tension nominale trop)
* Améliorations du précisent parfois supérieur résistances nominale (1W au lieu de 0,5 W, etc)
* Designs mieux préciser le type de haute ondulation de courant pour électrolytique sur la sortie de la diode Schottky
* Certains modèles utilisent deux diodes Schottky en parallèle plutôt qu'un seul; certains BPC ont été conçus pour deux mais un seul est monté.
* Designs mieux préciser supérieur tension sur les diodes de commentaires à faire face aux transitoires.
* Designs mieux préciser plus MOSFET nominal variateur.

Quelques autres commentaires:

* Il ya dans certains cas, des écarts entre les grades de suppression condensateur (X1, X2, Y1, Y3) est indiqué sur le PCB et les pièces effectivement installé. Si vous n'êtes pas familier avec ces parties, il vaut la peine de prendre le temps d'apprendre à leur sujet, par exemple ici.
* De nombreux dessins découpage prendre la rétroaction de l'offre de la sortie du filtre (10uH) plutôt que le côté de sortie.
* Le kevlar jaune (ou quoi que ce soit) du ruban adhésif autour des transformateurs et le radiateur est important pour la sécurité, ne pas l'enlever.
* La colle sur certaines composantes est de réduire bourdonnement qui est un problème commun à switchmodes.
* Vous devez être prudent lorsque vous retirez les BPC de l'adhésif sur les cas en raison de l'impasse en caoutchouc sous la planche, peuvent être fortes; vous pourriez fracture pistes du PCB si vous ne faites pas attention lorsque vous le retirez.

Soyez averti: un choc électrique à partir de manipulation d'un découpage en direct ou facturés PCB peut être mortel! Sauf si vous êtes au courant de l'électronique et de savoir ce que vous faites, vous ne devez pas ouvrir, et encore moins tenter de modifier, d'une alimentation à découpage. Les alimentations sont sans doute plus dangereux à manipuler que les tubes CRT, car bien que les tubes contiennent une forte tension dans les condensateurs UPE stocker plus de charge. En outre il ya un risque de sécurité réel, si vous introduisez une faute. Cela seul est une bonne raison d'acheter un remplacement plutôt que d'essayer vous-même la réparation.

[totox69]

First off I'll start with the DM500 supply which I'll call SUN6106C. This is a marking found on the side of the main transformer wrapped in yellow tape (you can't see the marking on these photos). The identifier isn't found on the case label unfortunately. There doesn't seem to be anything on the labels that's a reliable indicator of board version, unfortunately, which is why I've used the internal marker.

Tout d'abord je vais commencer par la fourniture DM500 que j'appellerai SUN6106C. Il s'agit d'un marquage trouve sur le côté du transformateur principal enveloppés dans un ruban jaune (vous ne pouvez pas voir le marquage sur ces photos). L'identifiant n'est pas trouvé sur l'étiquette cas malheureusement. Il ne semble pas être quelque chose sur les étiquettes que c'est un indicateur fiable de la version carte, malheureusement, c'est pourquoi j'ai utilisé le marqueur interne.

Here are the schematic and component overlay.

Voici la superposition schématique et composante.

[totox69]

Next there's another marked SUN6106D, presumably a later revision. The identifier isn't evident in the photos but can be found on the transformer tape and also on the solder-side silk screen.

I expect the D version will give better performance under load than the C version, if only because of its MOSFET driver and heatsink.

Ensuite, il ya une autre SUN6106D marquée, sans doute une révision ultérieure. L'identifiant n'est pas évident dans les photos, mais peut être trouvé sur la bande transformateur et également sur l'écran de soie à souder côté.

Je m'attends à la version D donnera de meilleures performances sous charge que la version C, si ce n'est en raison de son pilote de MOSFET et le radiateur.

[totox69]

Even if you decide not to attempt repair, you can learn quite a bit by studying the circuits to figure out how they work. Component manufacturers' reference designs (such as those I linked to above) describe circuit operation in good detail so I won't go into it here. They also discuss technical constraints which designs must meet for stability, durability and standards compliance. The more you understand those issues the more you'll appreciate why careful component selection is important for reliability. A key reason clone equipment tends to be unreliable is they substitute cheaper components with lower ratings that are adequate for normal conditions but not necessarily able to cope with transients.

A good place to start learning is the datasheet for LM431 shunt regulator. When regulating properly these maintain 2.50V on their reference pin (ie the reference input is compared to 2.50V and the optocoupler is turned on/off accordingly). If you look at the DM500 power supply schematics you'll see there are 120K and 1K resistors from that pin down to ground. The total current through these is
2.5V * (1/1K + 1/120K) = 2.52mA.
As with most op-amps the current into the reference pin is negligible, which means that current must flow through the 3K9. That means the output voltage is maintained at:
2.5V + 2.52mA * 3K9 = 12.3V
So you see, even though the shunt regulator's internal reference may be high precision, the accuracy of the output voltage is only as good as those resistors. That's why 1% precision types are used.

Même si vous décidez de ne pas réparer tentative, vous pouvez en apprendre un peu par l'étude des circuits de comprendre comment ils fonctionnent. conceptions de référence Les fabricants de composants (tels que ceux que j'ai lien ci-dessus) décrire le fonctionnement du circuit en détail bon je ne vais pas y entrer ici. Ils discutent aussi des contraintes techniques qui doivent répondre à des dessins pour la stabilité, la durabilité et la conformité aux normes. Plus vous comprenez ces questions, le plus vous comprenez pourquoi la sélection des composants attention est important pour la fiabilité. Un équipement des principales raisons clone a tendance à être peu fiable est qu'ils substituent composants moins chers avec des cotes plus faibles qui sont adéquates pour les conditions normales, mais pas nécessairement en mesure de faire face aux transitoires.

Un bon endroit pour commencer à apprendre est le datasheet LM431 pour régulateur shunt. Lorsque la réglementation correctement ces maintenir 2.50V sur leur axe de référence (c.-à l'entrée de référence est comparé à 2.50V et l'optocoupleur est activé / désactivé en conséquence). Si vous regardez les schémas DM500 l'alimentation, vous verrez qu'il ya des résistances 120K et 1K de la broche à la masse. Le courant total à travers ceux-ci est
2,5 * (1/1K 1/120K) = 2.52mA.
Comme avec la plupart des op-ampère le courant dans l'axe de référence est négligeable, ce qui signifie que le courant doit traverser la 3K9. Cela signifie que la tension de sortie est maintenue à:
2.5V 2.52mA * 3K9 = 12.3V
Donc, vous voyez, même si la référence interne du régulateur shunt peut être de haute précision, l'exactitude de la tension de sortie est seulement aussi bon que ceux des résistances. C'est pourquoi types 1% de précision sont utilisées.

[totox69]

The DM500 supply needs to be 12V DC regulated with 2 amp rating minimum - preferably 2.5 amps or more. Eg Jaycar MP-3490 or Altronics M8232. Make sure you configure for positive tip!

If your receiver is a PVR with hard disk then I recommend a 3A supply.

If you're experiencing earth loop problems (eg hum or network problems) then I recommend you take the time to locate a transformer type power supply rather than a switchmode. Yes they're large, heavy and cost more but it may well solve your problem. They're becoming less common nowadays because of MEPS (low standby power) regulations but remain preferable in certain circumstances.

If you're an experimenter who's frequently unplugging and reflashing your Dreambox then a transformer type supply is a good thing to have on your workbench. You can plug/unplug it into your Dream, Phoenix or whatever without risk of blowing up RS232 ports.

Note: when hooking up RS232 cable for flashing you still need to be careful if your Dream is also connected to a switchmode-powered TV set, as tingle currents can come from them too even if your Dream power supply is transformer type. If you usually connect your Dream to a TV set while experimenting with images then your best bet is to earth your LNB lead via DMM's earthing kit, and plug that into your Dreambox before you do anything else. That guarantees your receiver is earthed and prevents any damage.

For stability and long life you need to provide your receiver and power supply with adequate ventilation (as Humax owners found out). It's particularly important for PVR receivers because of their cramped interior and extra heat generated by the hard disk. Closed cabinets with back panel and glass doors are the worst possible arrangement technically. If the wife insists on using these then you may be able to mitigate the risk to some extent by keeping space between equipment using standoffs. But really you need to avoid that situation if at all possible. Switchmode plugpacks tend to be sealed airtight which is another reason they die prematurely.

L'alimentation doit être DM500 12V DC régulée avec un minimum de 2 ampère - de préférence de 2,5 ampères ou plus. Par exemple, Jaycar MP-3490 ou Altronics M8232. Assurez-vous que vous configurez pour la pointe positive!

Si votre récepteur est un PVR avec disque dur, je vous recommande une alimentation 3A.

Si vous rencontrez des problèmes de boucle de terre (par exemple les problèmes de bourdonnement ou un réseau) alors je vous recommande de prendre le temps de trouver une alimentation de type transformateur de puissance plutôt que d'un découpage. Oui ils sont grands, lourds et coûtent plus cher mais il se pourrait bien résoudre votre problème. Ils sont de moins en moins fréquent de nos jours en raison des NMRÉ (faible alimentation de secours) des règlements, mais reste préférable dans certaines circonstances.

Si vous êtes un expérimentateur qui est souvent de débrancher et de reflasher votre Dreambox ensuite une alimentation de type transformateur est une bonne chose d'avoir sur votre établi. Vous pouvez brancher / débrancher dans votre rêve, Phoenix ou autre sans risque de faire sauter les ports RS232.

Note: lors du branchement du câble RS232 pour clignoter, vous devez toujours être prudent si votre rêve est aussi connecté à un téléviseur à découpage-alimenté, car les courants Tingle peut venir d'eux aussi, même si votre rêve d 'alimentation est de type à transformateur. Si vous vous connectez habituellement de vos rêves à un téléviseur tout en expérimentant avec les images, alors votre meilleur pari est à la terre de votre tête LNB via kit de mise à DMM, et la fiche dans votre Dreambox avant de faire autre chose. Cela garantit que votre récepteur est relié à la terre et empêche tout dommage.

Pour une stabilité et une longue vie, vous devez fournir votre récepteur et l'alimentation avec une ventilation adéquate (en tant que propriétaires Humax découvert). Il est particulièrement important pour les récepteurs PVR en raison de leur intérieur exigu et un supplément de chaleur générée par le disque dur. des armoires fermées avec un panneau arrière et portes de verre sont les pires arrangement possible techniquement. Si la femme insiste sur l'utilisation de ces puis vous pouvez être en mesure d'atténuer le risque dans une certaine mesure en gardant l'espace entre les équipements utilisant des entretoises. Mais vraiment besoin de vous pour éviter cette situation si cela est possible. plugpacks Switchmode ont tendance à être étanche scellée qui est une autre raison pour laquelle ils meurent prématurément.