Please post here all TUTO Divers Réparation

[amar105]

probléme plus de signal série b et c solution by constance

voila la solution pour réparer cela

1 ouvrire sont décodeur
2 retirer la carte mére
3 retirer le tuner
4 une fois cela démonter allumer votre récepteur bien attendre que le décodeur s inisialise
5 brancher le tuner démo allumer
6 voila votre démo retrouve du signal
le probléme venait simplement que votre tuner n était plus reconnu par votre démo
teste ok


probléme of reception signal on series B and C solution by constancy
Veiled the solution to repair that


1 to open is decoder
2 to withdraw the mother chart
3 to withdraw the tuner
4 times that to dismount to light your receiver to wait well until the decoder is initialized
5 to connect the tuner demonstration to light
6 veiled your demonstration finds signal
The problem came simply that your tuner N was recognized more
by your demonstration
test ok
__________________
if you know how much - T between the verite has there and the lie!!!!!!!!

[amar105]

how to solve signalle prblm on fte receiver

[radium]

repare ali B UP9 et des fois ON

[radium]

Soft and tuto and outils jtag serie B and C


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[radium]

remplacer un circuit smd dans le FTE

Bonjour,

Trouvez un tuto qui décrit la manière de remplacer le circuit intégré MAX/ST232 (prise DB9 défectueuse) de nos FTE, Univers, et Kaon :

Voici le circuit à remplacer : NB : sur les photos c'est un MAX202 utilisé pour l'exemple


Pour le déposer, il est nécessaire de recouvrir de soudure fraiche toutes les pattes, afin de pouvoir les chauffer toutes en même temps (mouvement alternatif du fer). Il faut chauffer assez longtemps car le circuit intégré est collé en plus d'être soudé. Pousser en meme temps avec un tournevis, sans forcer, jusqu'au moment où la colle cède et que le smd puisse être dégagé à l'aide du tournevis.


Placer la plaquette verticalement, et a l'aide de la pointe (propre) du fer, faire glisser vers le bas le surplus de soudure restant :


Le circuit intégré est enlevé, c'est sale, à cause de la résine de la soudure


Nettoyer à l'acétone (indispensable), à l'aide d'un peu d'ouate :


Maintenir le nouveau circuit intégré en l'alignant correctement sur le print (sans se tromper de sens !)


Tout en le maintenant, souder les 4 cotés pour le faire tenir, sans s'inquiéter de court-circuiter des pattes :


Placer maintenant le print à la verticale, appliquer de la soudure sur la première patte du haut à droite en chauffant, et descendre lentement le fer sans cesser d'approvisionner en soudure, le surplus va glisser et il restera seulement la quantité d'étain nécéssaire :


Voilà le circuit soudé, ce n'est pas joli à cause de la résine :

[radium]

suite ca ne prend pas plus de 10 photos
..../.....


On nettoie consciencieusement avec le coton et l'acétone :


Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à vérifier qu'il n'y a pas de court circuit :

[radium]

TUTO : Réparer l'alimentation du FTES200


Si votre alimention est bien en panne, après le contrôle expliqué dans le post "Vérifier l'alimentation et le RS232 de votre FTE0s200", voici les principales causes de non-fonctionnement. En suivant ce tuto vous pouvez la réparer dans la plupart des cas.

La première chose à vérifier est la soudure des fils venant de l'interrupteur (220 volts) sur le print: j'ai eu plusieurs cas ou ces soudures étaient défect. Ceci étant fait, si ça ne fonctionne toujours pas :

TROIS PRINCIPAUX CAS DE FIGURE FONT POSSIBLES :

1/ L'alimentation est en court-circuit (fusible défectueux)
2/ L'alimention ne démarre pas (fusible ok, mais pas de tension en sortie)
3/ L'alimentation se met en protection (fusible ok, faible tension en sortie, montant et descendant alternativement)

1/ L'alimentation est en court-circuit (fusible défectueux):

Il se peut que seul le fusible soit défect, tout simplement parcequ'il a laché, il suffit de le remplacer. Mais il faut toutefois vérifier que les diodes de redressement ne sont pas en court-circuit, sinon le fusible resautera; pour les tester, utiliser un ohmètre en position >|, la mesure doit être infinie dans un sens et environ 0.6 (v) dans l'autre. En cas de court-circuit sur l'une d'entre elles, remplacer les 4



Poursuivons les investigations :
Il faut maintenant vérifier que le transitor de puissance du primaire n'est pas en court-circuit, toujours avec l'ohmètre. Si il est en court-circuit, la résistance de protection est très certainement coupée, le circuit intégré de gauche sur la photo claqué, et l'optocoupleur tout à droite également



2/ L'alimention ne démarre pas (fusible ok, mais pas de tension en sortie)

L'élément le plus susceptible d'être incriminé est le petit condensateur 47µF 25 V, en seconde position l'ic de commande, et éventuellement l'optocoupleur :



3/ L'alimentation se met en protection (fusible ok, faible tension en sortie, les tensions montent et descendent alternativement)
Dans ce cas précis, l'alimentation s'auto-protège par l'optocoupleur qui décèle un court-circuit dans le secondaire (partie à droite du refroidisseur). La cause en est probablement une des 4 grosses diodes de redressement; si aucune n'est en court-circuit, il est possible que la protection s'enclenche à cause d'un condensateur de filtrage, ou bien d'un problème sur la carte mère (pour vérifier il suffit d'ôter les connecteurs reliant l'alim aux autres prints) :



Voici maintenant les valeurs relevées à l'ohmètre sur les 3 autres diodes du primaire (en partant du haut en bas sur la photo ci-dessous :

- infini, 0.41
- +- 110 ohms dans les 2 sens
- infini, 0,41



Il est clair que d'autres causes peuvent expliquer un disfonctionnement, je n'ai retenu que les plus rencontrées.
Attention !!! toujours débrancher l'appareil du secteur avant d'entreprendre une réparation, et de veiller à "vider" le condensateur haute tension du primaire avant toute intervention, car il peut rester chargé aux environs de 400 Volts (pour le décharger, brancher dessus une lampe 25 - 100 watts / 220 V quelques secondes)

[radium]

TUTO : Vérifier l'alimentation et la RS232 de votre FTES200

En cas de blocage du FTES200, plusieurs questions n'est-ce pas l'alimentaion du récepteur qui serait défectueuse ? comment la vérifier ?
Voici les points essentiels à vérifier pour savoir si les alimentations sont correctes :

L'appareil étant en StBy ou en fonctionnement

- Connecteur principal d'arrivée de l'alimentation sur la carte mère, en partant de l'arrière vers l'avant:
0 V
34,3 V
5 V
0 V
3,5 V
24 V
12 V
5 V



- Connecteurs situés sur le print de la face avant, le premier à 3 broches, le second à 4 broches, en partant de gauche à droite :

0 V / 5 V / 0 V..................... 0 V / 3,5 V / 0 V / 4,8 V



- Connecteur 5 broches sur le print du tuner (de l'arrière vers l'avant):

1,6 V
0 V
5,4 V
0 V
5,4 V



- Connecteur de la prise RS232, (de l'arrière vers l'avant) : (vous pouvez apercevoir le circuit intégré d'échanges de données à droite du connecteur, c'est lui qui est à remplacer lorsqu'il n'y a plus de communication avec votre pc)

0 V
- 10 V
0 V



- Régulateur de tension fixé d'origine sur le radiateur, (de l'arrière vers l'avant) :

- En st by (la led de la face avant clignote brièvement par intervalle d'une seconde) :

0 V
1,4 V
24 V

- En mode fonctionnement (la led de la face avant est allumée sans clignoter)

14 V
0 V
24 V



!!!!!!!!! Tant que votre appareil est ouvert, profitez-en pour vérifier les connections de votre prise RS232, car c'est un point faible, les soudures d'origine sont souvent "collées" et si jamais une connexion casse pendant une mise à jour, vous risquez le blocage de votre FTE et un passage obligé par je JTAG !!!!!!!!

Voici les connexions d'origine, tout à l'air correct :



Et pourtant, si l'on tire légèrement sur le multicable, souvent un des fils va se déconnecter car les soudures sont mauvaises, en réalité le cable est seulement maintenu par la gaine thermo noire ! Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous que la soudure n'a pas "pris" sur le fil



Il faut resouder correctement les 3 conducteurs, en étamant le bout du fil et en laissant un morceau de soudure collé afin d'avoir les deux mains libres pour positionner et resouder facilement :



Et voici le câble correctement resoudé, vous pouvez tirer dessus, le fil cassera mais pas la soudure ! Notez que la gaine thermo n'est pas réutilisable mais qu'elle n'est pas nécéssaire si vous avez travaillé soigneusement

[radium]

TUTO (1è partie) pour résoudre la perte de signal du U4113

Voici la marche à suivre pour permettre au transistor (régulateur LM317) de dissiper sa chaleur de façon efficace, et surtout éviter au maximum qu'elle se propage dans le boitier et échauffe les composants avoisinnants :
1/ débrancher l'appareil, enlever le couvercle
2/ sur le panneau arrière : enlever les 2 vis maintenant les cinch de sortie audio-video et les 2 écrous des prises RF

3/ dans le boitier : enlever 1 vis maintenant la plaquette tuner, les 2 vis maintenant la carte mère, et les 3 vis fixant le lecteur de carte; ensuite : oter le connecteur d'alimentation, le connecteur venant du print face avant, le connecteur du lecteur de cartes.
4/ enlever la vis du régulateur :

5/ Soulever la carte mère, chauffer en meme temps les 3 soudures du régulateur, le retirer, vider la soudure avec de la tresse ou une pompe à dessouder :

6/ Nettoyer la soudure avec de l'acétone sur un coton tige (pas en plastique..):c'est plus propre !

7/ Souder les fils qui vont relier le régulateur sur la carte mère dans les étapes suivantes; ici j'ai employé des fils en nappe, c'est plus propre :

8/ Souder l'autre coté des fils sur la carte mère en ne se trompant pas de sens, et en prenant soin de ne pas faire de court circuit entre les soudures:

9/ Remonter la carte mère, les vis et les connecteurs; bien serrer les ecrous des prises R : très important, j'ai remarqué que souvent ils sont mal serrés d'origine.
10 / Le régulateur va maintenant etre monté sur le fond du boitier, à l'aide d'un kit d'isolation et de pate thermique :

11/ Pour cela, forer un trou diamète 4 mm correspondant à la rondelle isolante qui doit traverser le régulateur et la tole du boitier
12/ Passer la vis de fixation dans le trou par le dessous, mettre pate thermique, mica isolant, pate thermique, regulateur, tube isolant plastique, rondelle, écrou et bien serrer le tout :

13/ Tres important : vérifier à l'aide d'un ohmètre que le boitier du régulateur (relié à sa patte centrale) n'est pas en contact avec la tôle :


Il n'y a plus qu'à remonter le boitier, et si vous n'avez rien oublié, il vous restera une vis en trop.... mais cette fois on sait d'où elle vient : elle fixait le régulateur sur son refroidisseur :>)

Le refroissement serait encore plus efficace en fixant le régulateur sur le panneau du boitier supérieur ou latéral au détriment de l'esthétique !

[radium]

TUTO (2è partie) pour résoudre la perte de signal du U4113

Voici pour ceux qui, malgré la correction du problème d'échauffement de leur Univers U4113, ont encore un souci de perte de signal sur leur décodeur.

Voici la photo de la partie du circuit en cause :


Lorsqu'on refroidit au freeze le condensteur en avant plan (220 µF 35 V), on constate que le signal remonte sur l'échelle de niveau du signal.
On pourrait donc croire que ce condensateur est défectueux.
Nenni ! le remplacement par un neuf ne donne aucune amélioration.
Après plusieurs essais, avec mesures à l'appui, j'ai constaté qu'il suffisait de remplacer ce condensateur, mais en prenant soin de l'éloigner de la surface du circuit imprimé, comme ceci :


Immédiatement le signal revient. J'ai laissé l'Univers chauffer sans constater par la suite aucune de signal. Je l'ai laissé refroidir toute la nuiit; au matin essai à froid : signal parfaitement présent. Ensuite, test de chauffe de 12 heures et mesures comparatives par rapport à un FTES200 neuf : les niveaux sont semblables, mieux, sur les fleurs M*U*L*T*I*V*S*I*O*N, le signal indiqué est nettement supérieur au FTE.

Je ne peux qu'en conclure que sur l'Univers, un peu différent du FTE, la position du condensateur et donc son activité électrique perturbe les composants avoisinants avec pour conséquence une perte de signal.


Thanks a la team FTE